Вот вы стали счастливым обладателем газобаллонного автомобиля, но как же теперь включить этот самый газ? И как это сделать правильно? Само собой разумеется, что баллон должен быть заправлен газом. Сколько заправлять и как? Давайте обо всем по порядку.

Заправка баллона

 В отличие от бензина, визуальный контроль здесь затруднен. Надо помнить, что баллон можно заправить только на 80% его полного объема. Т.е., если у вас баллон 50 л, то зайдет в него 40–42 л в зависимости от температуры окружающей среды. Но, если вы не отказались от отсекателя-погремушки во время установки (об этом читайте в статье о ГБО), то бояться нечего, он автоматически ограничит литраж, а лишние литры вам вернут, благо теперь все электронное.

В случае отсутствия отсекателя будьте бдительны, полный баллон – бомба замедленного действия!

Вырабатывать газ из баллона можно до полного опорожнения, двигатель, при правильно отрегулированном ГБО, будет работать устойчиво. Но при этом БазаСоветов предупреждает, что выработка любого топлива до нуля может быть опасной в движении. Например, двигатель может внезапно заглохнуть на обгоне, либо на перекрестке и т. п. При этом в случае с ГБО есть свой нюанс. Если на бензине при опорожнении бака могут наблюдаться те или иные признаки этого (дерганье и т. п.), то на газе всё по-другому. Двигатель перестает тянуть, но не глохнет полностью, он дожигает пары из баллона. Это надо вовремя распознать и быстро переключить на бензин.
Но вернемся обратно на АЗС.
Все операции по присоединению/отсоединению заправочного пистолета выполняет работник АЗС, вы должны ему лишь предоставить доступ к ВЗУ и переходник, если требуется.
Если на улице жарко и баллон горячий, то заправка затруднена и медлительна, т. к. в баллоне высокое давление, которое препятствует заправке. Но есть хитрый фокус. Трудности, как правило, возникают только при завершении заправки, т. к. давление при наполнении баллона повышается.  Чтобы процесс продолжался, необходимо раскачивать кузов авто в поперечном направлении, а для баллона это в продольном. Газ охлаждает стенки баллона и давление падает.
Если работник АЗС отвлекся, то внимательно следите за соединением пистолет-ВЗУ, особенно, если последнее стоит у вас в багажнике или под углом. Иногда газ прорывается через уплотнитель, что не есть хорошо, т. к. это и экономические потери (деньги на ветер) и неприятный запах.
Ах, да! Перед заправкой обязательно убедитесь в том, что наполнительный вентиль открыт полностью.

И как совет – глушите двигатель при заправке. При выключении зажигания закрываются все клапаны, что защитит редуктор от перепадов давления.

Переход на газ

 Вот баллон полон, можно в путь, но все же не спешите. Проверьте, полностью ли открыт расходный вентиль на мультиклапане (баллон). Если да, то, не забыв одеть на ВЗУ крышечку (а их часто теряют), садимся за руль и…
Заводим двигатель на бензине, если он не прогрет – прогреваем. Переход на газ осуществляется в два этапа:
1) Сначала на переключателе ставим режим «ничего», дожидаемся выработки бензина. На карбюраторных машинах это займет большее время.
2) Как только двигатель пробует заглохнуть, включаете режим «Газ». Как правило, двигатель не останавливается, но, может, и понадобится применение стартера.
В случае обратного перехода на бензин, переключатель переводится на «Бензин» сразу без задержки в нейтральном положении.

При первом выезде на газе не спешите, поведение машины изменилось, требуется к этому привыкнуть.

Зачем же нам теперь бензин?

В действительности – зачем? Во-первых, на всякий случай, вдруг нежданно-негаданно газ закончится или возникнут проблемы с ГБО. Во-вторых, для прогрева двигателя. Можно, конечно, на газе прогревать, но в том случае, если:
  — температура +5°С и выше;
— вы уверенны на 100 и более процентов, что отсутствуют проблемы с двигателем;
— если прогрев на бензине 1–2 раза на этой неделе уже осуществлялся;
— если запуск на бензине не представляется возможным.
Для карбюраторных двигателей БазаСоветов рекомендует хотя бы 1–2 раза в неделю запускать и прогревать на бензине, т. к. их необходимо периодически «взбадривать». Дело в том, что, несмотря, казалось бы, на выработанный бензин, при переходе на газ он все-таки остается в поплавковой камере. Это позволяет: сохранить целым поплавок (в пустой камере, при движении, он бьется о стенки); поддерживать в «тонусе» диафрагму ускорительного насоса.
Для всех типов двигателей периодическое использование бензина помогает промывать систему – жиклеры, форсунки, клапаны и т. п.
При этом надо заметить, если вы оставили машину, не переключив на бензин, завести ее на нем потом будет достаточно сложно (только карбюраторная). Поэтому очень удобно, подъезжая к месту стоянки переключиться на бензин, и запуск будет беспроблемным. Если вы все-таки решили заводить ее на газе, то перед тем, как остановить двигатель, переведите переключатель в положение «ничего» и дождитесь, пока двигатель не заглохнет сам. Зачем? Чтобы выработать газ из редуктора, что повышает безопасность, продлевает жизнь диафрагмам редуктора и за одно проверяет работоспособность газового клапана.

Если двигатель не глохнет, то скорее на СТО, клапан неисправен!

Менее критично, если не глохнет после переключения «Бензин-ничего». В этом случае нельзя только переходить на газ.
Перед длительной стоянкой (3 дня и более) желательно перевести на бензин и закрыть оба вентиля на баллоне.

Еще ряд советов по эксплуатации

 При эксплуатации газобаллонного автомобиля необходимо придерживаться следующих правил, которые относятся в основном к карбюраторным авто.
Запуск холодного и прогретого двигателя на газе, если смеситель стоит между карбюратором и впускным коллектором, необходимо производить при закрытом дросселе (педаль «газа» не трогаем) и открытой воздушной заслонке (подсос утоплен) – прямо как на инжекторных. Реакция на вытягивание подсоса несколько неадекватна. Сначала обороты немного растут, а потом резко падают – это переобогащение смеси.
Из этого вытекает второй совет – газ требует больше воздуха, чем бензин, соответственно, требуется более частая смена воздухофильтра (на любом авто). Кроме того, с фильтра карбюраторного двигателя надо снять войлок – сопротивление снизится. БазаСоветов рекомендует менять фильтр 2 раза в год – перед началом лета и осенью (зимой пыли меньше).
Плюс ко всему, если предусмотрено конструкцией, необходимо после каждой 1000 км сливать конденсат из редуктора при прогретом двигателе.

Осторожно! Редуктор и конденсат в нем горячие! Конденсат имеет характерный запах одоранта, поэтому будьте аккуратны, работайте в перчатках и старайтесь не проливать его, заранее побеспокойтесь о тряпке.

Остывший конденсат становится густым, поэтому и сливают его на прогретом двигателе. Рациональней это сделать после поездки. Большинство пробок редукторов имеют на наружной поверхности насечки, а внутри шестигранник под ключ. Заворачивать же пробку можно и от руки – это позволить потом ее также от руки и отвернуть.
А также крайне желательно производить внешний осмотр.

Обслуживание и ремонт

 Конечно, операции по ремонту и ТО, связанным с разборкой, даже частичной, необходимо производить на СТО. Но всё же есть ряд нехитрых работ, которые поддадутся владельцу без проблем. Это в основном работы по выявлению видимых дефектов и утечек. Если с первым всё понятно, то со вторым давайте разберемся.
Приготовьте мыльный раствор и помазок, запустите двигатель на газе. Намыливая помазком соединения, проверяйте отсутствие утечки по отсутствию пузырения.

При выявлении возможных утечек газа не курить!

Проверяются стыки (соединения):
— трубка или клапан ВЗУ;
— трубки и фланец мультиклапана на баллоне (вентили открыты);
— трубки и фланец фильтра на газовом клапане;
— трубки редуктора.
Как правило, проверка герметичности смесителя не требуется, т. к. он работает под низким (практически атмосферным) давлением.
Кроме того, проверьте, не подтекает ли охлаждающая жидкость из-под штуцеров крепления шлангов на редукторе.
Не забывайте сдавать раз в 2 года баллон на проверку. А через 3–5 лет или 30–50 тыс. км (в зависимости от качества газа, ГБО и температурных условий) придется заменить резиновые (или силиконовые) уплотнители. При соблюдении правил эксплуатации и качественном газе мембраны (диафрагмы) в редукторе служат долго (более 5 лет), но в случае выхода их из строя можно заменить, приобретя ремкомплект.
Вот так примерно обстоят пропанобутановые дела.

Почему не метановое ГБО?

 Говоря о плюсах и минусах установки газа на авто, мы также сказали о том, что помимо смеси пропана и бутана, также используется метан. Но подробно этот газ БазаСоветов не рассматривал, рекомендовать тоже не стал и вот почему.
Метан (СН4) – углеводородный газ легче воздуха и в 4–5 раз дешевле бензина АИ-80. Вот его бы поставить!
Но не всё так однозначно. Бесспорный плюс метана, даже в сравнении с пропанобутановой смесью – очень низкая цена.
Но это дезавуируется множеством минусов. Стоимость метанового ГБО и его установки достаточно велика (в разы дороже, чем пропанового ГБО). Очень мало метановых заправок (опять-таки меньше, чем пропановых).
Громоздкое и тяжелое ГБО. Последнее связано с тем фактом, что у метана очень низкая критическая температура, т. е. уже при нормальной температуре не удастся удержать жидкость от кипения. Это заставляет не сжижать его, а сжимать. Для того чтобы вошло больше, увеличивают давление до 200 атм., против 16 атм. у пропана. Что приводит к утолщению баллона и трубопроводов и, естественно, к увеличению массы, а также к непостоянству давления из-за зависимости от заполнения баллона.
Кроме того, сжатый газ куда менее энергоемок, чем сжиженный. Т.е. на баллонах одинаковой вместительности, авто на сжиженном газе пройдет бОльший путь. Например, на 50-ти литровом баллоне автомобиль ВАЗ 2101…07 проходит 450…500 км, тогда как на метане в тех же условиях он пройдет 100…150 км. Мало? Тогда надо увеличивать объем баллона, а это приведет к тому, что авто будет возить одни баллоны, т. к. грузоподъемность не резиновая.
Для сравнения: пропан-бутановый баллон изготовлен из стали, с толщиной стенок 3…4 мм, а метановый – 8…10 мм, т. е. даже сам баллон будет в 2–2,5 раза тяжелей пропанового.
Это всё делает применение метанового ГБО на легковых авто практически невозможным.

Техника безопасности

 Завершая рассказ, затронем тему техники безопасности при эксплуатации авто на газе.
По физико-химическим свойствам, газ более безопасен, чем бензин, у него выше температура самовоспламенения и выше концентрационные показатели. Многие скажут, что баллон в багажнике – это ужасно. Но, вникнув в суть дела можно понять, что ничего ужасного тут нет.
Как известно из курса химии любые вещества горят только в присутствии окислителя, например, кислорода воздуха, тогда как взрыв возникает только в герметичном (закрытом) пространстве.
Баллон герметичен, но, увы, к разочарованию скептиков, там нет воздуха. А, если баллон разорвет? Да, тогда газ будет контактировать с воздухом, но взрыва не будет, т. к. закрытым объемом в этом случае и не пахнет. Исключение в этой ситуации – гараж. Вот почему официально и нельзя хранить газовую машину в гараже. А, если и хранить ее там, то требуется закрыть все вентили.
А вдруг ДТП? Во-первых, как правило, наиболее страшные и тяжелые ДТП – это лобовые, они и самые частые, на втором месте – боковые. Но даже в случае ДТП баллон способен выдержать достаточно сильный удар, т. к. он рассчитан с достаточно большим запасом по прочности. Причем БазаСоветов должен сказать, что по статистике такие прецеденты уже были, и баллоны оставались целы.
И почему многие думают, что баллон с толстыми стальными стенками опасней бензобака с толщиной стенки как у жестебанки. А насколько безопасен бензобак? Бак тонок, и пробить его можно достаточно просто, кроме того, бак находится ближе к заднему бамперу и у него меньше «форы» по отношению к баллону, до которого нужно сплющить весь багажник.
А что если в баке хранить как можно меньше бензина? Тут палка о двух концах. С одной стороны малое количество бензина уменьшает пожарную нагрузку, но с другой – увеличивает тяжесть последствий от взрыва, т. к. бензина мало, а воздуха много. При этом бензин плещется и интенсивно испаряется. А, как известно сами жидкости не горят – горят их пары.
Бак же герметичен и вероятность взрыва достаточно велика.
Т.о. басни про опасность эксплуатации газобаллонных автомобилей, так и остаются баснями. А все неприятности опять-таки возникают из-за невнимания или небрежности самого владельца авто, который игнорирует правила эксплуатации и обслуживания ГБО.
Чтобы избежать многих неприятностей следует перевести питание на бензин и перекрыть подачу газа от баллона в случаях:

• - появления запаха газа в салоне;
• - неустойчивой (некорректной) работы двигателя.

Возобновить работу на газе можно только после устранения причин.
Кроме того, запрещается:

• - эксплуатация газобаллонного автомобиля с истекшим сроком освидетельствования газового баллона;
• - работа двигателя газобаллонного автомобиля при неисправном газовом оборудовании и наличии утечек газа из системы;
• - ставить автомобиль с неисправным газовым оборудованием в закрытое помещение, например, в гараж;
• - въезжать и выезжать из гаража на газе;
• - хранить автомобиль в гараже с открытыми вентилями мультиклапана;
• - производить какой-либо ремонт, замену газобаллонной аппаратуры или основных агрегатов при наличии газа;
• - подтягивать гайки соединений ГБО, находящиеся под давлением;
• - производить выпуск газа из баллона и из системы в помещении;
• - производить проверку герметичности соединений открытым огнем;
• - стоять во время заправки возле газонаполнительного шланга.

Соблюдая все эти правила по технике безопасности и эксплуатации (а это несложно), ездить можно так же спокойно и уверенно, как вы это делали до установки ГБО на свой автомобиль. Об экономии же говорилось, вы ее однозначно почувствуете при каждой заправке.