Полезные советы автомобилистам
по ремонту автомобиля своими руками

Индикатор тока аккумулятора

Индикатор тока аккумулятора

Правильная эксплуатация автомобильной аккумуляторной батареи — залог длительного срока ее службы...

проверка компрессии в цилиндрах

проверка компрессии в цилиндрах

Если машина дергается или теряет мощность, возможно, в цилиндрах не создается необходимое...

Расположение предохранителей и реле Ford Focus II

Расположение предохранителей и реле Ford Focus II

Иллюстрации с расположением блоков реле и предохранителей Ford Focus II. Монтажный блок в салоне....

Какие функции выполняет служба эвакуации

Даже перенаселенность и огромные автомобильные пробки в больших мегаполисах не могут заставить...

О чем говорят скрипы и шумы автомобиля

О чем говорят скрипы и шумы автомобиля

При должном внимании к различным шумам, которые производит автомобиль при движении, водитель...

ГлавнаяКузов и салонКоррозия кузова

DSC07243Примерно 70% стоимости автомобиля определяются состоянием кузова. А оно, в свою очередь, зависит от того, побывал ли автомобиль в аварии и, главное, от степени его коррозионных повреждений. Причины, вызывающие ускоренную коррозию, подразделяются на две группы и связаны:

- с конструктивными либо технологическими особенностями конкретных моделей;

- с внешними воздействиями.

К первой группе можно отнести:

  • возникновение высоких напряжений и вибраций металла кузова;
  • наличие «карманов» в несущих сечениях кузовов;
  • использование тонкого металлического листа (0,7–0,8 мм);
  • использование металла с примесями, увеличивающими скорость коррозии;
  • наличие концентратов коррозии в виде молдингов и других украшений.

К внешним воздействиям относятся:

  • сернистые соединения, двуокись углерода и хлориды, содержащиеся в окружающей среде;
  • солевые растворы, применяемые для борьбы с гололёдом.

В наших условиях наибольшее воздействие оказывают различные солевые растворы, так как приводят к образованию токопроводящих «мостиков» между деталями кузова, как правило, имеющими разный электрический потенциал. Это вызывает наиболее быстротекущий вид разрушения металла — электрохимическую коррозию. Суть в том, что все автомобили имеют однопроводную электросхему, и, следовательно, по кузову «гуляют» токи от одного потребителя к другому. Не будем далее углубляться в теорию, оставив её специалистам в области коррозии, и обратимся к практическим вопросам. Результаты эти основываются на использовании в ходе экспертизы трёх типов приборов, позволяющих оценить:

  • изменение толщины «живого» металла, то есть не подвергшегося воздействию коррозии;
  • степень эрозии металла с внутренней стороны, проще говоря, степень его разрыхления или разрушения окислами;
  • толщину косметических слоев (краски, шпатлёвки), что позволяет определить, был ли кузов в ремонте и попытки его скрыть.

Результаты экспертиз, которые проводят специалисты, позволяют сделать следующие выводы:

1. В условиях нашего региона скорость проникновения коррозии в металл для автомобилей с зимней эксплуатацией составляет — 0,2 мм в год и 0,1 мм в год для автомобилей, не видевших соли.

2. Особенно быстро развивается коррозия в зонах, подвергавшихся кузовному ремонту, и уж совсем быстро, если этот ремонт производился с использованием сварки или пайки, так как создаются электрохимические пары из разнородных металлов. Для покупающих автомобиль, в особенности иномарку, это принципиально важно. Ведь не зря бережливые европейцы практически всегда продают даже слегка битый автомобиль (правда, получив страховку) за бесценок — $1–2 тысячи. За сколько их потом перепродают на наших рынках, читатель, видимо, знает и сам. Но уж если вам посчастливилось обнаружить скрытый дефект до совершения покупки, знайте, что реальная стоимость такой автомашины на 25-50% ниже, чем у небитой. Нельзя забывать о том, что рано или поздно вы будете автомобиль продавать, а без экспертов дорогие покупки сейчас делают лишь очень наивные люди.

3. Наиболее быстро идёт процесс коррозии в автомобилях, эксплуатирующихся зимой и хранящихся в гаражах, особенно тёплых, без предварительного растворения солей проточной водой. Подчёркиваем, не смывания, а именно растворения. Очень ошибаются те, кто полагают, что, вымывая сильной струёй нижнюю часть автомобиля, они делают доброе дело. Соли легко растворяются и без сильного напора, а вот защитные покрытия от мощной струи довольно быстро «отлипают» от металла, провисают, создавая лишь иллюзию защиты. В образующихся между металлом и провисшей мастикой полостях коррозия развивается гораздо быстрее, чем на открытом металле.

Справка
Крайне не рекомендуется мыть автомобиль горячей водой, поскольку из-за разного температурного расширения прогревающиеся в первую очередь защитные покрытия «сползают» с металла, образуя отрицательный эффект. Не правы те, кто полагает, что чем защитное покрытие толще, тем лучше. Все как раз наоборот. Главное, чтобы в покрытии не было разрывов, а потому его необходимо регулярно обновлять.

В заключение — практический совет. Из двух автомобилей лучше не тот, который «моложе», а тот, на котором процесс разрушения металла не проник на глубину более 0,4–0,5 мм. В этом случае никакой обработкой невозможно предотвратить образование дыр через полтора-два года. И наоборот, даже старый автомобиль, обладающий с начала эксплуатации надёжной защитой, прослужит ещё много лет. В наших условиях в иномарке можно отремонтировать двигатель и ходовую часть, но экономически нецелесообразно ремонтировать сильно прогнивший кузов.