Полезные советы автомобилистам
по ремонту автомобиля своими руками

Замена радиатора системы охлаждения на Ford Focus II

Вам потребуются: торцовая головка «на 10», пассатижи, отвертка с плоским лезвием. 1. Отсоедините...

Если при полностью отпущенной педали тормоза колеса остаются частично заторможенными

Причиной данной поломки часто является отсутствие свободного хода педали тормоза. Именно...

Как помыть автомобиль без воды

Как помыть автомобиль без воды

Помыть автомобиль без воды теперь вполне реально. На автомобильном рынке есть богатый выбор...

Расходомер воздуха на авто

Расходомер воздуха, или датчик массового расхода воздуха –  устройство, измеряющее  количество...

Чем заняться в пробке?

Чем заняться в пробке?

Если взглянуть на современные города в часы пик с высоты птичьего полета, то перед глазами...

ГлавнаяКузов и салонКоррозия кузова

DSC07243Примерно 70% стоимости автомобиля определяются состоянием кузова. А оно, в свою очередь, зависит от того, побывал ли автомобиль в аварии и, главное, от степени его коррозионных повреждений. Причины, вызывающие ускоренную коррозию, подразделяются на две группы и связаны:

- с конструктивными либо технологическими особенностями конкретных моделей;

- с внешними воздействиями.

К первой группе можно отнести:

  • возникновение высоких напряжений и вибраций металла кузова;
  • наличие «карманов» в несущих сечениях кузовов;
  • использование тонкого металлического листа (0,7–0,8 мм);
  • использование металла с примесями, увеличивающими скорость коррозии;
  • наличие концентратов коррозии в виде молдингов и других украшений.

К внешним воздействиям относятся:

  • сернистые соединения, двуокись углерода и хлориды, содержащиеся в окружающей среде;
  • солевые растворы, применяемые для борьбы с гололёдом.

В наших условиях наибольшее воздействие оказывают различные солевые растворы, так как приводят к образованию токопроводящих «мостиков» между деталями кузова, как правило, имеющими разный электрический потенциал. Это вызывает наиболее быстротекущий вид разрушения металла — электрохимическую коррозию. Суть в том, что все автомобили имеют однопроводную электросхему, и, следовательно, по кузову «гуляют» токи от одного потребителя к другому. Не будем далее углубляться в теорию, оставив её специалистам в области коррозии, и обратимся к практическим вопросам. Результаты эти основываются на использовании в ходе экспертизы трёх типов приборов, позволяющих оценить:

  • изменение толщины «живого» металла, то есть не подвергшегося воздействию коррозии;
  • степень эрозии металла с внутренней стороны, проще говоря, степень его разрыхления или разрушения окислами;
  • толщину косметических слоев (краски, шпатлёвки), что позволяет определить, был ли кузов в ремонте и попытки его скрыть.

Результаты экспертиз, которые проводят специалисты, позволяют сделать следующие выводы:

1. В условиях нашего региона скорость проникновения коррозии в металл для автомобилей с зимней эксплуатацией составляет — 0,2 мм в год и 0,1 мм в год для автомобилей, не видевших соли.

2. Особенно быстро развивается коррозия в зонах, подвергавшихся кузовному ремонту, и уж совсем быстро, если этот ремонт производился с использованием сварки или пайки, так как создаются электрохимические пары из разнородных металлов. Для покупающих автомобиль, в особенности иномарку, это принципиально важно. Ведь не зря бережливые европейцы практически всегда продают даже слегка битый автомобиль (правда, получив страховку) за бесценок — $1–2 тысячи. За сколько их потом перепродают на наших рынках, читатель, видимо, знает и сам. Но уж если вам посчастливилось обнаружить скрытый дефект до совершения покупки, знайте, что реальная стоимость такой автомашины на 25-50% ниже, чем у небитой. Нельзя забывать о том, что рано или поздно вы будете автомобиль продавать, а без экспертов дорогие покупки сейчас делают лишь очень наивные люди.

3. Наиболее быстро идёт процесс коррозии в автомобилях, эксплуатирующихся зимой и хранящихся в гаражах, особенно тёплых, без предварительного растворения солей проточной водой. Подчёркиваем, не смывания, а именно растворения. Очень ошибаются те, кто полагают, что, вымывая сильной струёй нижнюю часть автомобиля, они делают доброе дело. Соли легко растворяются и без сильного напора, а вот защитные покрытия от мощной струи довольно быстро «отлипают» от металла, провисают, создавая лишь иллюзию защиты. В образующихся между металлом и провисшей мастикой полостях коррозия развивается гораздо быстрее, чем на открытом металле.

Справка
Крайне не рекомендуется мыть автомобиль горячей водой, поскольку из-за разного температурного расширения прогревающиеся в первую очередь защитные покрытия «сползают» с металла, образуя отрицательный эффект. Не правы те, кто полагает, что чем защитное покрытие толще, тем лучше. Все как раз наоборот. Главное, чтобы в покрытии не было разрывов, а потому его необходимо регулярно обновлять.

В заключение — практический совет. Из двух автомобилей лучше не тот, который «моложе», а тот, на котором процесс разрушения металла не проник на глубину более 0,4–0,5 мм. В этом случае никакой обработкой невозможно предотвратить образование дыр через полтора-два года. И наоборот, даже старый автомобиль, обладающий с начала эксплуатации надёжной защитой, прослужит ещё много лет. В наших условиях в иномарке можно отремонтировать двигатель и ходовую часть, но экономически нецелесообразно ремонтировать сильно прогнивший кузов.